一位衬衫大神分享的服装专业知识，非常值得学习。
衬衫第1部分：A区
上面对比图所拍摄的区域在衬衫行业中称为A区，号称衬衫的门面。
各衬衫品牌均会在这个区域下足功夫，这里是衬衫款式设计的重点区域，也是质检最严格的区域。
1-1 领 型
注：上述领型仅是最常见的衬衫领型，为了方便起见没有做非常严谨的分类，仅供参考。
领切线针距
在上领领面的工艺细节上，首先领切线针距是体现衬衫车缝水准的一个重要标志。
3cm内针数来衡量时，24针以上算是非常好的工艺，品牌Fray 高达30针，达到了令人惊叹的车缝水准，无愧为车缝方面的一面旗帜。
明门襟的突出表现
顶级衬衫使用了独特的明门襟设计，正面两道车缝线距离较近，将门襟宽度三等分。
这样的明门襟两侧和衬衫前片有一定距离，使得明门襟更具有立体感，更加挺拔，也是英式衬衫风格的体现。
前过肩
品牌Borrelli的约克前过肩采用了纯手工方式缝制，是A区最明显的手工痕迹。
1-2 领 座
领座主要起到支撑领面的作用，正装衬衫的领座隐藏在领面下面不会引人注目，但工艺好坏，大有文章。
领座顶端(学名下盘头) 是否与另外一端下领弧线衔接圆顺。
尽管正装衬衫不打领带且扣上第一粒纽扣的穿着情况很少见，但作为高级衬衫的重要要求，领座两端弧线圆顺的衔接起来是个不可少的。如下图：
为了达到这样一个完美的衔接，需要在版型的设计，缝制的精密度，力学等多方面下功夫。
1.领座顶端上翘造型
领座顶端并不是一个简单的弧线。为了与人体贴合，展开的是一个倒U字形。那么为了领座顶端能够完美衔接，必须上提。同时该设计也使得在不打领带的时候，领座依然挺括不垮。
2.领座底边门襟垂直
只有领座底边与门襟垂直，领座顶端才能圆顺的衔接起来。
3. 较宽的上下领裥线
普通正装衬衫的上下领裥线一般较窄，这样的好处是工艺相对简单。
而参加对比的衬衫一致使用了较宽的上下领裥线，这样可以使得缝份骨位更加立体，上下领翻折更容易，着这种方式工艺相对复杂。
衬衫第 2 部分：袖
2-1 袖 窿
袖窿部位是衬衫立体剪裁的核心位置，前胸后背比例、肩的斜度、袖子与大身的角度等均与这个部位的版型有关。
同时肩膀的线条暴露在外，缝制工艺是否高级一看便知。高级衬衫均会在这里做文章。
1.高曲度袖窿
在缝制服装时，越是直线越容易操作，然而人体是没有直线的。尤其臂膀与躯干衔接的部位，人体活动范围非常之大。
廉价衬衫往往采用比较直的袖窿造型，而立体剪裁的版型则必须采用弯曲度比较高的袖窿。
参加比较对比的衬衫均采用了高曲度的袖窿，体现了对衬衫合身度的追求。而袖窿曲度越高，对车缝工艺的要求就越高。
2. 宽度渐窄的袖笼缝份
高级衬衫的袖窿缝份，由袖山顶到袖底缝宽度逐渐变窄。
如下图:
例如Fray衬衫的袖窿顶部宽10mm 底部宽5mm，渐渐收窄的缝份使腋下缝份达到最窄，这样确保穿着更加舒适。
在袖窿曲度很高的情况下，这种工艺没有工业模板，完全靠缝纫工人目测缝制，难度之高，只有极少数工厂可以完成。
国内很多优秀的衬衫供应商也能够完成这种工艺的。
2-2 袖 底
底缝错位上袖方式
顶级衬衫采用了底缝错位的上袖方式。
如下图：
常规衬衫采用平面剪裁方式，会使用曲度比较小的袖窿造型，同时袖子底缝和大身侧缝在一条直线上。
而人体躯干的实际侧缝位置比手臂实际侧缝位置偏后约1.5-2.0cm，并不处于一直线。
立体剪裁需要沿着人体实际比例剪裁，这就要求使用底缝错位的上袖方式。
这种上袖方式与西装的圆装方式相同，带来的另一个好处是：由于圆装比常规方式会增加十字交叉处缝份的面料层数减少，舒适度更好。
PS:
圆袖，是指按照人体臂膀形体构成外观圆润的一类袖型。
2-3 克 夫
传统的西式男装中，衬衫作为打底的服装，一般不会外穿。
因此传统衬衫工艺会在外露的领子周边以及袖克夫上着重设计。
“克夫”一词来自英文的Cuffs，就是我们常说的袖口。
袖克夫一粒扣
高端衬衫为了追求衬衫经典样式，都排除作为辅助调节袖口围度的第二粒纽扣。这是高端衬衫追求衬衫外观，对功能性的一种舍弃。
而顶级衬衫更近一步，用了比较庄重的多粒扣比较高的袖克夫造型，这是向传统衬衫看齐的一种表现。
纽扣位置偏向袖肘
很多普通衬衫袖扣打在袖克夫正中位置，这是一个不恰当的设计。为了给手腕更多活动空间，高端衬衫基本都把袖扣位置偏向袖肘一侧。除了Turnbull&Asser和Hackett的多袖扣设计外其余参加比较的衬衫均采用了这种设计。
大开口的腕口设计
普通衬衫将袖克夫开口设计的比较大，这也是为了给手腕更大的活动空间。
一般的意式衬衫比较乐于采用弧形腕口设计，而Zegna衬衫产品均采用比较有棱角的造型，是该品牌固有的传统。
袖克夫多处打褶
为了给手腕一定的活动余量，袖子和袖克夫相接的位置需要打褶。
目前市面上普通的正装衬衫多用双褶方式。余量分配到两个褶上，需要打比较深的褶，会导致袖口余布堆积。
高级衬衫袖克夫均打褶三处以上，这样余量分配更均匀，袖子造型更好。
一次车缝链接袖头
普通衬衫袖克夫的袖头由两次车缝完成，这样缝制上可以节省较多时间，且对车缝工人要求技术较低。
但随之而来的问题是在袖头会留下很短的一段多余线迹。
高端衬衫为了追求克夫造型的完美，都采用一次车缝一气呵成。这个小小的外观区别使衬衫档次高下立判。
锥形袖克夫设计
人体的手腕是面向手指方向逐渐变细的，顶级衬衫采用了锥形的袖口设计。
同时内侧面料比外侧面料周长短，使得袖克夫自然呈现圆筒形状。这些设计使得袖克夫完美抱合手腕，给人利落感。
此外由于袖克夫下口较窄，也能将袖克夫固定在手腕部分，不会因为运动而使袖克夫滑动。
跟高曲度的袖窿一样，这需要高超的缝纫技术，无法在量产工厂完成。
2-4 袖叉
手工袖叉套结补强
为了加强袖叉封口处的牢度，高级衬衫往往会增加手工套结补强。
衬衫第 3 部分：扣
3-1 纽扣
白蝶贝纽扣
衬衫纽扣可采用的材质较多。比较优质的正装衬衫上普遍用两种贝壳扣：一种是马蹄螺扣，另一种就是白蝶贝扣。
前者色泽温润，光泽为拉丝状，偏黄。后者色泽璀璨，光泽为云朵状，偏白。
由于白蝶贝制造纽扣废料率高，白蝶贝纽扣的价格在马蹄螺纽扣10倍左右。为了追求白度和光泽度，高端衬衫更乐于使用白蝶贝扣。
鹰爪钉扣
区别于常规的十字钉扣，鹰爪钉扣的支点位于最下面一个孔眼，缝线呈鹰爪型。
这意味着纽扣上半部的起翘量多于下半部，拿捏纽扣的时候，大拇指指腹接触到的纽扣面积增大，因此更便于系扣。
纽扣绕结
纽扣手工绕结亦是高级衬衫的象征。袖克夫和下领由于含内衬，因此系扣部位较厚。
通过绕结抬高纽扣，留出空隙。既便于系扣，又保证系扣部位的平整美观。
3-2 纽门
纽门造型
纽门是否漂亮，是高端衬衫的一个重要标志。参与比较衬衫在这方面努力方向各异。
需要说明的是，由于海外用户对纽门线头的反感不像国内用户那么强烈，加之复杂的纽门造型的工艺限制，参与对比的衬衫纽门漏毛絮甚至纱线的现象比较普遍。
衬衫第 4 部分：底
4-1 门襟底
先卷边后折门襟
穿着正装衬衫的时候，衬衫下摆基本都塞到裤子里，门襟底部不会露在外面。这里的细节只有穿着者能感觉到。
这不露在外面的部分，缝制工艺都很讲究的衬衫才可以说是秀外慧中。
普通衬衫的门襟，是先折好之后，再对整个下摆卷边。这样做的问题一是卷边的毛边可能会露出不美观，且门襟底布料堆叠层数过多产生僵硬感。
与之相对的是先将下摆卷边做好，再翻折门襟缝制。这样做门襟底整洁平整，而且卷边不会过厚。
4-2 侧缝
侧缝单针包骨工艺
普通衬衫一般都采用双针埋夹工艺，在侧缝外面露两道明线。这个工艺的好处是一道工序即可完成。一般在休闲、工装款式中应用较多。
高级别正装衬衫的侧缝，往往采用较窄且立体的单针包骨工艺，侧缝外面只露一道明线，且完全没有缝份。
比起一次成型的双针工艺，单针需要两道工序，花费更多工时。
手工侧缝补强
为了加强侧缝下摆卷边处的牢度，高级衬衫往往会以手工牵针的方式增加补强。针脚长短及间距保持一致。目前很多高级衬衫的补强片已经失去了补强功能，成为一个装饰性工艺。
